ივლისი 2020 — საინტერესო სტატიები კანაფის მოყვანაზე

შინაარსი

როგორ გავზარდოთ „მაგიური“ სოკოები პირველივე ცდით

მაიკლ პოლანის წიგნის გამოცემის შემდეგ „როგორ შევცვალოთ საკუთარი ცნობიერება“, სულ უფრო მეტ ადამიანს სურს გაიგოს, როგორ მოვიყვანოთ ჰალუცინოგენები სახლის პირობებში.

ფსიქოდელიკების შესახებ უარყოფითი გამოხმაურებები დაიწყო 1970-იან წლებში პოლიტიკური მიზეზების გამო, მაგრამ ახლა პსილოციბეს (ან ნარკოტიკული ეფექტის მქონე სოკოების) შესახებ მოსაზრებები ხდება უფრო ლიბერალური.

ნარკოტიკების გლობალური კვლევის თანახმად, რომელშიც მონაწილეობდა 115000 ადამიანი, ნაკლებად საშიშ ფსიქოდელიურ ნაერთებად მოისაზრება პსილოციბე.

„ჯადოსნური“ სოკოების მოყვანის შესწავლისას, თქვენ შეძლებთ აკონტროლოთ მზა პროდუქტი, ამგვარად, შეძლებთ ამ ფსიქოდელიკის მავნებლობის შემცირებას.

არსებობს ნარკოტიკის შემცველი სოკოების მოყვანის 2 კონკრეტული მეთოდი, რომლებსაც განვიხილავთ ამ სტატიაში:

  • სპეციალური მოსაყვანი მოწყობილობის გამოყენება
  • მოყვანა ნულიდან (PF Tek მეთოდის გამოყენებით).

სოკოების მოვლა ჩვეულებრივ მცენარეებთან შედარებით რთულია, მაგრამ თუ გაითვალისწინებთ მარტივ მითითებებს, ყველაფერი უფრო მარტივად გამოგივათ.

როგორ გავზარდოთ „მაგიური“ სოკოები სპეციალური მოწყობილობის მეშვეობით

დამწყებებს ხიბლავთ სოკოს კულტივაცია მოსაყვანი მოწყობილობის მეშვეობით. ეს შედარებით ამარტივებს პროცესს, მაგრამ ხდის მას საშიშს უშუალოდ სოკოებისთვის. რამდენადაც, ასეთ შემთხვევაში იზრდება მათი მავნე ნივთიერებებით დაავადების შანსი.

სოკოს მოსაყვანი მოწყობილობის გამოყენება ძალიან მარტივია. მისი ინსტრუქცია ბევრად სასარგებლოა ვიდრე სხვა ნებისმიერი ინფორმაცია (რამდენადაც სახელმძღვანელო შეიძლება იყოს სპეციფიური კონკრეტული კომპლექტისთვის).

ერთი, რაც ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, მისი დაბინძურებაა. აუცილებელია თვალი ადევნოთ სოკოს მისი დათესვის მომენტიდან ზრდის დასასრულამდე. არა სამეცნიერო მიდგომაა - „თუ კარგად გამოიყურება, ესე იგი ყველაფერი კარგად არის“. სოკოს მოყვანისას უფრო მნიშვნელოვანია სიფრთხილე, ვიდრე მოსავალზე დარდი.

დამწყებთათვის ეს მიდგომა არ არის რეკომენდირებული.

ფსიქოდელიკების მოხმარება არ არის კანონიერი, გარდა ზოგიერთი შტატისა (მაგალითად ნიუ-მექსიკო).

ეს შედარებით მარტივი მეთოდია, რომელიც არ მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. რეკომენდირებულია სოკოს საკუთარი ძალებით მოყვანა, თუმცა აქაც გარკვეული ცოდნაა საჭირო.

„მაგიური“ სოკოების მოყვანის PF Tek მეთოდი

რობერტ მაკფერსონმა (ფსევდონიმი:Psylocybe Fanaticus Tek ან PF Tek) შეიმუშავა სოკოების კულტივაციის რევოლუციური მეთოდი 1991 წელს.

1998 წელს გამოჩნდა მისი ტექნოლოგიის ათასობით ვარიანტი, მაგრამ გარკვეული მიზეზებით ის გახდა ყველაზე გავრცელებული.

რა ხდის PF Tek მეთოდს რევოლუციურს, ეს არის ვერმიკულიტის დამატება მარცვლეულის სუბსტრატში, რაც იძლევა ზრდის მეტ საშუალებას და ახდენს ბუნებრივი პირობების იმიტაციას.

სამუშაოს დასაწყისი: რა არის საჭირო სოკოს მოყვანისათვის

რომ დაიწყოთ კულტივირება PK Tek მეთოდით, უნდა მოიმარაგოთ შემდეგი მოწყობილობები და ინგრედიენტები:

მოწყობილობები:

  • 12 განიერ პირიანი ქილა, დაახლოებით ნახევარი ლიტრის მოცულობის (დარწმუნდით რომ პირი საკმაოდ განიერია);
  • საზომი ჭიქა;
  • ჩაქუჩი და პატარა ლურსმანი;
  • დიდი ჯამი და კოვზი;
  • მოსაჭიმი;
  • ფოლგა (მტკიცე);
  • დიდი ქვაბი სახურავით (ან მულტი სახარში);
  • პატარა პირსახოცი;
  • მიკროფორებიანი ლენტი;
  • გამჭვირვალე პლასტიკის შესანახი ყუთი 50-114ლ.;
  • ¼ დიუიმიანი საბურღი (6,35მმ)/დრელი;
  • პერლიტი;
  • პლასტიკის მოცულობა გამაფრქვეველით.

ინგრედიენტები:

  • შპრიცი სპორებით, 10-12 კუბი;
  • ორგანული ყავისფერი ბრინჯი ან ყავისფერი ფქვილი (გამოიყენეთ ყავის საფქვავი, რათა მიიღოთ ყავისფერი ფქვილი ბრინჯისგან);
  • ვერმიკულიტი, საშუალო/წვრილი;
  • სასმელი წყალი (სასურველია დისტირებული).

სანიტარიის ნივთები:

  • 70% იზოპროპილური სპირტი ან ლიზოლი (ან სხვა ანალოგები);
  • სანთებელა (ან პროპანის სანთებელა);
  • ჰაერის სადეზინფექციო საშუალება;
  • ლატექსის ხელთათმანი და ქირურგიული ნიღაბი.

„მაგიური“ სოკოების მოყვანისთვის საჭირო 7 ნაბიჯი

მას შემდეგ, რაც მოიმარაგეთ საჭირო მასალები, დროა შევუდგეთ სოკოს მოყვანას სახლის პირობებში. სოკოს კულტივირება 7 ეტაპად იყოფა:

  • ნაბიჯი 1: მომზადება;
  • ნაბიჯი 2: ინოკულაცია;
  • ნაბიჯი 3: კოლონიზაცია;
  • ნაბიჯი 4: კამერის მომზადება;
  • ნაბიჯი 5: მომწიფება;
  • ნაბიჯი 6: მოსავლის აღება;
  • ნაბიჯი 7: გაშრობა და შენახვა.

ყველა პუნქტს განვიხილავთ სათითაოდ.

ნაბიჯი 1: მომზადება

დეზინფექციისთვის გაწმინდეთ ქილები სპირტით, ამის შემდეგ გამოიყენეთ ჩაქუჩი და ლურსმანი, რათა სახურავებში გააკეთოთ 4 ხვრელი თანაბარი ინტერვალებით. ამგვარად:

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

მოამზადეთ სუბსტრატი, შეურიეთ 2/3 ჭიქა ვერმიკულიტი და ¼ ჭიქა წყალი ჯამში. გადაღვარეთ ზედმეტი წყალი, წინასწარ მოახდინეთ ფილტრის დეზინფექცია.

ჩაყარეთ ჯამში ¼ ჭიქა ყავისფერი ფქვილი (ანუ სულ 3 ჭიქა 12 ქილაზე) და შეურიეთ ნოტიო ვერმიკულიტს. სურათზეა ფქვილი:

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

შემდეგი ნაბიჯია ქილების სუბსტრატით თითქმის პირამდე შევსება (ნარევი უნდა აღწევდეს ნაპირამდე ერთი სანტიმეტრზე ცოტა ქვევით). არ დაპრესოთ. აუცილებლად მოახდინეთ ქილის ზედა ნახევრის სპირტით დეზინფექცია. შემდეგ ნაპირამდე აავსეთ ქილა მშრალი ვერმიკულიტით.

დადგა ორთქლით სტერილიზაციის დრო. მჭიდროდ მოარგეთ ქილებს სახურავები და დააფარეთ ფოლგა. დაამაგრეთ ფოლგა სახურავის ნაპირებზე, რათა არ გაიპაროს კონდენსატი.

მოათავსეთ პატარა პირსახოცი ქვაბში და ჩადგით ქილები. დაასხით ონკანის წყალი ჭურჭლის შუამდე, დადგით დაბალ ცეცხლზე და მიიყვანეთ ადუღებამდე. ქილები უნდა იყოს ვერტიკალურ მდგომარეობაში. დააფარეთ ქვაბს სახურავი და დატოვეთ ორთქლზე 75-90 წუთი.

ამ ეტაპისთვის გამოდგება მულტი სახარში ქვაბი, დააყენეთ 60 წუთზე 1კგ/2სმ წნევაზე.

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

მას შემდეგ, რაც პროცესს დაასრულებთ, დატოვეთ ჭურჭელი ქვაბში რამოდენიმე საათით. ის უნდა გაგრილდეს ოთახის ტემპერატურამდე, რათა დავიწყოთ ინოკულაციის სტადია.

ნაბიჯი 2: ინოკულაცია

სუბსტრატში სპორების შეტანის საუკეთესო საშუალებაა - საჰაერო კამერის გამოყენება. თუ არ გაქვთ მსგავსი მოწყობილობა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა მასალები, მაგრამ ეს ზრდის მავნე ნივთიერებებით დაავადების რისკს. გაასტერილეთ მთელი ზედაპირი. ამისათვის გამოიყენეთ ლატექსის ხელთათმანი.

დაიწყეთ შპრიცის დეზინფექციით. სანთებელის საშუალებით გააცხელეთ ნემსი მის გაწითლებამდე. შემდეგ გააგრილეთ და გაწმინდეთ სპირტით.

ამოტუმბეთ სითხე და შეანჯღრიეთ შპრიცი, რათა სპორები თანაბრად განაწილდეს. მოხსენით ფოლგა ქილებს და შეუშვით ნემსი ერთ-ერთ ხვრელში.

შეუშვით დაახლოებით ¼სმ^3 ხსნარი ქილის კედლის მიმართულებით და არა უშუალოდ სუბსტრატში. გაიმეორეთ იგივე ყველა ხვრელში, ყოველი სპორების შეშვების შემდეგ, გაწმინდეთ ნემსი სპირტით.

დახურეთ ხვრელი მიკროსპორების ლენტით და გადადგით ქილა, ფოლგის მოუხსნელად.

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

ნაბიჯი 3: კოლონიზაცია

თქვენ უკვე დიდი სამუშაო ჩაატარეთ პსილოციბეს შექმნისთვის. შემდეგი ნაბიჯები მოითხოვს მეტ დროს.

შეინახეთ ქილები სუფთა ადგილზე, რომელსაც იშვიათად სტუმრობთ (სარდაფი ან სხვენი). მოარიდეთ მზის სხივებს და შეინარჩუნეთ ტემერატურა 21-27 °C (ოთახის ტემპერატურა).

7-14 დღის შუალედში უნდა გამოჩნდეს თეთრი ფუმფულა მიცელიუმი. თუ შეამჩნევთ უცნაურ ფერს და სუნს, სასწრაფოდ მოახდინეთ მთელი პროდუქტის უტილიზაცია. ზოგიერთი დაბინძურებული ნივთიერება შეიძლება მომაკვდინებელი იყოს ადამიანისთვის.

3-4 კვირის შემდეგ უნდა მიიღოთ მინიმუმ 6 ქილა ხარისხიანი პროდუქტი. ხელი არ ახლოთ მიცელიუმს კიდევ 7 დღე. ყურადღება მიაქციეთ ზოგიერთი მოწყობილობის გამოყენებას, მათ შეუძლიათ დააჩქარონ პროცესი. ამ შემთხვევაში ის მოიცავს 21 დღეს (3 კვირას).

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

ნაბიჯი 4: კამერის მომზადება

ქილების შესანახად აიღეთ პლასტიკის ყუთი და გახვრიტეთ მასში 0,5სმ. დიამეტრის ხვრელები ერთმანეთისგან 5 სანტიმეტრის დაშორებით. ხვრელები უნდა გაკეთდეს ყველა მხრიდან, ძირის და სახურავის ჩათვლით. იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ ბზარები, გახვრიტეთ შიგნიდან.

თვითნაკეთ ინკუბატორს დასჭირდება ჰაერი ყველა მხრიდან. ამიტომ, სასურველია ის დადგათ 4 საგანზე, რათა ჰაერი ძირიდანაც მიეწოდებოდეს.

მოათავსეთ პერლიტი საცერში და გარეცხეთ ონკანის წყლით. როგორც კი პერლიტი გაშრება, თანაბრად გაანაწილეთ ძირზე. ფენის სისქე უნდა შეადგენდეს 10-12 სანტიმეტრს.

ნაბიჯი 5: მომწიფება

გახსენით ქილები და ამოიღეთ ვერმიკულიტის მშრალი ფენა. შედეგად მიიღებთ სუბსტრატს, რომელიც რომელიც პატარა თეთრ „ფანტელს“ ჰგავს.

გადმოყარეთ ის წყლით სავსე პლასტიკის კონტეინერში (ყურადღება მიაქციეთ, რომ ისინი სრულად იყოს დაფარული სითხით).

მას შემდეგ, რაც ტარაში ჩაასხამთ წყალს, დადგით მასზე კიდევ ერთი პლასტიკის კონტეინერი ქილებით, ისე, რომ ის ჩაფლული იყოს წყალში.

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

შეინახეთ დაახლოებით 24 საათი, რათა მიიღოს ტენი.

შეურიეთ თეთრი „ფანტელი“ ვერმიკულიტს. ამისათვის დაყარეთ მშრალი ვერმიკულიტი და დაამატეთ მას სუბსტრატი, აურიეთ მანამ, სანამ მასა არ გახდება ერთგვაროვანი. ეს შეინარჩუნებს ტენს.

ცალკეული სოკოს ძირისთვის მოჭერით ფოლგა (დარწმუნდით, რომ ისინი არ ეხებიან პერლიტს) და მოათავსეთ მათზე სუბსტრატი. შემდეგ თანაბრად მოათავსეთ მასალა ინკუბატორში.

გამაფრქვეველით დანამეთ „ფანტელი“, შემდეგ გაანიავეთ. ეს დაახლოებით ასე გამოიყურება:

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

გამოიყენეთ პატარა ბალონები და მორწყეთ დაახლოებით დღეში ოთხჯერ. ყურადღება მიაქციეთ, რომ წყალი არ მოხვდეს უშუალოდ სუბსტრატს. დაუნიავეთ სახურავით დღეში დაახლოებით 6-ჯერ, რათა გაზარდოთ ჰაერის ნაკადი.

ნაბიჯი 6: მოსავლის აღება

ბოლო ნაბიჯი - მოსავლის აღებაა. ნაყოფი თავიდან გირჩებს ჰგავს, შემდეგ ჩნდება ფეხზე ქუდი. დაახლოებით 10-14 დღეში ისინი მზად იქნება მოსაკრეფად.

როდესაც სოკო მომწიფდება, მოკრიფეთ სოკო ძირიდან. რაც უფრო დიდი ხნის არის სოკო, ნაკლებად ეფექტურად მოქმედებს ორგანიზმზე. ამიტომ რეკომენდირებულია მოსავლის დროულად აღება.

როგორ მოვიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები კულტივაციის 7 მარტივი ნაბიჯის მეშვეობით

ნაბიჯი 7: გაშრობა და შენახვა

მოკრეფილი სოკო უწინდებურად ინარჩუნებს ტენს, რომელმაც შეიძლება გააფუჭოს პროდუქტი. ფსიქოდელიკების შენახვა რამოდენიმე კვირის განმავლობაში შეიძლება.

არის გაშრობის რამოდენიმე მეთოდი. ყველაზე მარტივია - დატოვოთ სოკო ქაღალდზე ვენტილატორთან, მაგრამ ისინი მაინც ინარჩუნებენ მცირედ ტენს. საუკეთესო საშუალებაა - გამოიყენოთ დეჰიდრატორი. წარმოგიდგენთ მოკლე, 1 წუთიან ვიდეოს სოკოს გაშრობაზე, თუმცა აირღუმელის მეთოდის გამოყენებას არ გირჩევთ.

სოკოს მოყვანა კვლავ და კვლავ...

თქვენ დაასრულეთ მოყვანის პროცესი, გილოცავთ! თქვენ დროულად შეასრულეთ ყველა ნაბიჯი.

იმის შესწავლა, თუ როგორ მოიყვანოთ პსილოციბე, არ დასრულებულა. ჯერ კიდევ შეგიძლიათ განაგრძოთ გზა.

სუბსტრატი, რომელიც თქვენ მოაგროვეთ, შეიძლება გამოიყენოთ განმეორებით. გააშრეთ ის რამოდენიმე დღე და გაიმეორეთ მეთოდი კვლავ (ვერმიკულიტის გარეშე).

მოათავსეთ ნიადაგი კვლავ კამერაში, მორწყეთ და გაანიავეთ და თქვენ მიიღებთ კიდევ მინიმუმ ერთ პარტია სოკოს.

როგორც კი შეამჩნევთ დაავადებას, სასწრაფოდ მოაშორეთ სუბსტრატს.


Psilocybe Cubensis მოყვანის თავისებურებანი

ეს სახელმძღვანელო ამომწურავია. ახლა თქვენ იცით ყველაფერი დამოუკიდებლად სოკოს მოყვანის შესახებ.

როგორც კი ისწავლით psilocybin cubensis-ის და psilocybe azurescens სწორად მოვლას, შეძლებთ მის გარეთ მოყვანასაც (მაგალითად ხის ნაპრალში).

არსებობს მრავალი მეთოდი სხვა და სხვა შტამებისათვის. ზოგი მათგანი შედარებით რთულია.

გსურთ მოიყვანოთ „ჯადოსნური“ სოკოები?

ვიდრე შეისწავლით საკუთარი სოკოების კულტივირებას, საინტერესოა თქვენი მოტივაცია.

თქვენ გსურთ საკუტარი სოკოს მოყვანით გააკეთოთ ფულის ეკონომია?

გრამი მშრალი სოკოს შეძენა შესაძლებელია 5-დან 7 დოლარამდე, რაც არ არის იაფი, რადგან ფსიქოტროპული ეფექტის მისაღებად საჭიროა 2-4 გრამი.

პსილოციბინი სჯობს ლსდ-?

შედარება საკმაოდ რთულია, თუმცა პსილოციბინი ბევრად უსაფრთხოა ლსდ- ქიმიურ შემადგენლობასა და მოქმედებაზე.

არსებობს მრავალი სხვა კითხვა, რომელიც უნდა დაისვას და შეისწავლოს.

არ არის რეკომენდირებული თქვენს ქვეყანაში უკანონობის ჩადენა.

შენიშვნა: აუცილებელია სამედიცინო მუშაკთან გასაუბრება, ვიდრე დაიწყებთ რომელიმე მეთოდის გამოყენებას, განსაკუთრებით ორსული ქალებისათვის.

შინაარსი

იცოდით, რომ კანაბისის კლონირება შესაძლებელია მხოლოდ ღეროს წყალში მოთავსებით? მოათავსეთ ჭიქა თბილ, მზიან ადგილზე და დაელოდეთ რამოდენიმე კვირა. მაგ დროისათვის ფესვები ფრომირდება და თქვენ მიიღებთ დასარგავად მზა ნერგს.

როგორ მოვახდინოთ კანაბისის კლონირება ჩვეულებრივ წყლის ჭიქაში

ყოველი ასეთი ჩითილი მშობელი მცენარის ზუსტი ასლია.

წინასიტყვაობა

კლონირება - ერთდროულად რამდენიმე ბუჩქის შექმნის პრაქტიკულად უფასო საშუალებაა. თუ თესლების შეძენა თქვენთვის ძვირია, კლონირება ხელმისაწვდომს გახდის მოსავლის მოყვანას. კლონირება „ჭიქების მეთოდით“ მარტივია, იკავებს ცოტა ადგილს, მცირე ძალისხმევას და მოწყობილობებს.

ამ სახელმძღვანელოდან თქვენ გაიგებთ როგორ შექმნათ კლონები წყლიან ჭიქებში.

როგორ მოვახდინოთ კანაბისის კლონირება „ჭიქების მეთოდით“

საჭირო ინსტრუმენტების სია:

  • კანაფის მცენარე არა ნაკლებ 15 სანტიმეტრიანი ტოტებით (სწორედ ისინი იქნება თქვენი კლონები );
  • მჭრელი მაკრატელი;
  • სუფთა, ახალი წყალი (უმჯობესია წყაროს წყალი, თუმცა ჩვეულებრივი სასმელი წყალიც გამოდგება);
  • ჭიქა, ან ნებისმიერი სხვა მოცულობა კლონირებისთვის.

არ არის აუცილებელი, მაგრამ სასურველია:

  • ზოგადი დანიშნულების ან ბუნებრივი წარმოშობის საკვები ნივთიერებები (წყალში დასამატებლად);
  • კლონირების ფხვნილი ან გელი.

გამჭვირვალობის საკითხი

შესაძლებელია თუ არა გამჭვირვალე მოცულობებმა ზიანი მოუტანოს ფესვებს? როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ეს არ არის პრინციპული საკითხი. ეცადეთ ფესვებს არ ხვდებოდეს მზის პირდაპირი სხივები. გაფანტული შუქი არანაირად არ იმოქმედებს. ბერად მოსახერხებელია გამჭვირვალე მოცულობების გამოყენება, რათა მარტივად დააკვირდეთ ფესვების ფორმირების პროცესს.

როგორ მოვახდინოთ კანაბისის კლონირება ჩვეულებრივ წყლის ჭიქაში

კლონირება შეგიძლიათ პრაქტიკულად ყველა ჭიქასა და კონტეინერში.

კლონირების ეტაპობრივი ინსტრუქცია

თუ პირველად ახდენთ კლონირებას, შეარჩიეთ ტოტები მხოლოდ ვეგეტაციის პერიოდში, რომლებსაც ჯერ არ დაუწყიათ ყვავილობა (კვირტებისა და გირჩების გარეშე). ასეთი ტოტები ბევრად მარტივად ფესვიანდება. მოყვავილე ტოტებს, ბევრად მეტი დრო სჭირდებათ გაფესვიანებისთვის . გამოცდილი გროვერები კლონირებისთვის იყენებენ მოყვავილე ტოტებს, მაგრამ monstercropping ტექნიკა, ყველასათვის მოსახერხებელი როდია.

ნაბიჯი 0: მომზადება კლონირებისთვის

მოამზადეთ ყველა საჭირო მასალა. აიღეთ მცენარე, ჭიქა წყლით, მაკრატელი, რათა შეძლოთ ტოტების მოჭრა და მაშინვე წყალში მოთავსება.

კლონირების გელის და ფხვნილის შესახებ - თქვენ შეგიძლიათ მოათავსოთ ღეროების ბოლოები კლონირების გელში ან ფხვნილში, რომელიც მათ უფრო სწრაფ გაფესვიანებაში დაეხმარება.

რომელი წყლის გამოყენებაა უმჯობესი? რა თქმა უნდა წყაროს წყლის. მასში არის ყველა საჭირო მიკროელემენტი, რითიც ვერ დაიკვეხნის გაფილტრული ან დისტილირებული წყალი. გარდა ამისა, ონკანის წყლისგან განსხვავებით, წყაროს წყალში არ არის შემთხვევითი „მინარევები“. თუ არ გაქვთ საშუალება, გამოიყენოთ წყაროს წყალი, გამოიყენეთ ჩვეულებრივი გაფილტრული, ან ონკანის წყალი. უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საჭირო Ph ბალანსის კორექტირება.

საკვები ნივთიერებების გამოყენების შესახებ

თქვენ შეგიძლიათ კლონირება წყაროს წყალში. თუმცა, კლონებისათვის უმჯობესია მცირე დოზით საკვები ნივთიერებების მიწოდება წყალში დამატებით. თუ უკვე გაქვთ დანამატები, რომლების გამოყენებასაც მოყვანისას აპირებთ, გირჩევთ გამოიყენოთ ისინი შეფუთვაზე მოცემული მითითებების შესაბამისად. თუ დაჩითილებისას გამოყენების რეკომენდაციები არ არის მითითებული, გამოიყენეთ იმის ნახევარი, რასაც ვეგეტაციის პერიოდში აპირებდით. თუ არ აპირებდით სუპერ ნიადაგის გამოყენებას, კლონირებისთვის გამოიყენეთ ჩვეულებრივი წყალი, რათა არ გქონდეთ ზედმეტი ხარჯი.

ნაბიჯი 1: გაზომეთ ტოტები კლონირებისთვის

დამწყები გროვერებისთვის რეკომენდირებულია მოიჭრას კლონები 15-18სმ. ზომის. უნდა განსაზღვროთ, რომელი ტოტები არის მშობელ მცენარეზე აღნიშნული სიგრძის, ან უფრო გრძელი. ეს ზომა დაეტევა ჩვეულებრივ ჭიქაში.

როგორ მოვახდინოთ კანაბისის კლონირება ჩვეულებრივ წყლის ჭიქაში

კლონები უნდა იყოს საკმაოდ დიდი, რათა მოთავსდეს ჭიქაში და შემდეგ შეძლოს „ფრთების“ გაშლა.

შეგიძლიათ მოჭრათ უფრო მოკლე კლონი, მაგრამ ის მეტ დროს მოითხოვს. მაგალითად საბაზისო სიგრძეზე ორჯერ მოკლე კლონის დაფესვიანებას შესაძლოა ორ თვემდე ელოდოთ.

როგორ ვაიძულოთ მცენარე წარმოქმნას გრძელი ტოტები კლონებისათვის

თუ ტოტები მცენარეზე მოკლეა, უნდა აიძულოთ იგი გატოტიანდეს და მისცეთ მათ დრო სასურველი სიგრძის მისაღებად.

თუ ჯერ არ აჭრით მცენარეს კენწეროს, მოაჭერით ახლა (მოაჭერით ძირითადი ღეროს წვერი). ეს აიძულებს მცენარეს ბუნებრივი გზით გაზარდოს მეტი გვერდითი ტოტი.

ტოტები არ გაიზრდება სინათლის გარეშე. ეცადეთ გადაღუნოთ მცენარე, გადახარეთ ყველაზე დიდი ტოტები, რათა ყველა პატარა ამონაზარდმაც მიიღოს სინათლე და დაიწყონ ინტენსიური ზრდა.

მიაწოდეთ თქვენს მცენარეს ძლიერი განათება, რათა ყველა ახალი ამონაზარდი მალე გაიზარდოს.

მნიშვნელოვანია! არ შეიძლება ზედმეტი შუქი. აუცილებლად მიჰყევით ბრიდერების და განათების მწარმოებლების რჩევებს, თუ რამხელა დაშორებით უნდა იყოს განთავსებული სანათი . სინათლის წყაროს ახლოს განთავსებამ, შესაძლებელია პირიქით, შეანელოს მცენარის განვითარება.

აუცილებლად გაერკვიეთ ყველა პრობლემაში, რომლებიც მცენარის ზრდას აფერხებენ.

თუ ჩვენს რჩევებს გაითვალისწინებთ, მაქსიმუმ რამდენიმე კვირაში თქვენ მიიღებთ კლონებისათვის საჭირო რამოდენიმე ტოტს.

როგორ მოვახდინოთ კანაბისის კლონირება ჩვეულებრივ წყლის ჭიქაში

სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია უფრო გრძელი ტოტების გამოყენება. ზოგი მებაღე იყენებს 30 სმ. სიგრძის ტოტებს. ასეთ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ აეროკლონერი . ის ფაქტი, რომ უფრო გრძელ მასალას აქვს უფრო ძლიერი სტრუქტურა, ხდის მას უფრო საინტერესოს. მაგრამ ასეთი კლონები რთულად ექვემდებარება ფორმის კორექციას.

ნაბიჯი 2: მოჭერით ტოტები ფოთლების ზედა წყვილამდე

აუცილებლად გაასუფთავეთ ღეროები, რათა წყალში არ იყოს ფოთლები. შედარებით მსუბუქად გაასუფთავეთ ღეროს გვერდითი მხარეები. მოჭერით მომზადებისას ტოტები ისე, რომ ისინი მაქსიმალურად გლუვი იყოს.

ზოგადად ნორმად ითვლება ფოთლების ზედა ორი წყვილის დატოვება. ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად ფორმირებული ფოთლები. დარწმუნდით რომ დარჩენილია რამდენიმე ფოთოლი მაინც!

ნაბიჯი 3: მოჭერით კლონები და მოათავსეთ წყალში

არ დაგავიწყდეთ მოცულობებზე შტამის სახელის დაწერა, რადგან ადვილია დაგავიწყდეთ სად, რომელი სტრეინი მოათავსეთ.

ეცადეთ ფრთხილად მოჭრათ ტოტი 45გრადუსი კუთხით. მნიშვნელოვანია მოჭრათ უშუალოდ კვანძთან/ფოთლებთან, თუ ეს შესაძლებელია. ამგვარად თქვენ დაეხმარებით კლონებს სწრაფ დაფესვიანებაში .

სასწრაფოდ მოათავსეთ მოჭრილი ტოტები წყალში. არ დააყოვნოთ ისინი, რადგან შეიძლება მოკვდნენ!

რაც უფრო დიდ ხანს დააყოვნებთ ტოტს მოჭრის შემდეგ, მით უფრო დიდია მის ქსოვილებში ჰაერის მოხვედრის შანსი, რაც მის გაფუჭებას იწვევს. ამიტომ, მოჭრისთანავე მოათავსეთ წყალში.

მიაქციეთ ყურადღება! თუ თქვენ იყენებთ კლონირების გელს ან ფხვნილს, სწრაფად ჩაუშვით ღეროს ბოლო ნივთიერებაში და ამის შემდეგ მოათავსეთ წყალში. ზოგი მებაღე კარგი შედეგისათვის, მოჭრილ ტოტს ჯერ დებს გელში , მერე ფხვნილში და მხოლოდ ამის შემდეგ წყალში.

ხშირად გროვერები აჭრიან ფოთლებს ბოლოებს, განსაკუთრებით ყველაზე მსხვილებს . ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ტოტებისთვის რთულია ფესვების გარეშე მიაწოდოს ფოთლებს წყალი. ფოთლების შემოჭრა კარგი იდეაა, მითუმეტეს თუ ისინი გამოშრა. ეს პროცესი ასევე დაგეხმარებათ ტენის შენარჩუნებაში.

მოაჭერით ფოთლებს ბოლოები, თუ ისინი დიდია, ან ჰაერი არის მშრალი (30%-ზე ნაკლები ფარდობითობით ).

ნაბიჯი 4: მოათავსეთ ახალი ჩითილები თბილ, ნათელ ადგილზე, რათა მოხდეს ფესვების ფორმირება

იდეალური ადგილი - მზის მხარეს მდებარე ფანჯრის რაფაა . ბუნებრივი სინათლის პირობებში მოხდება დინამიური განვითარება. პირველი ორი დღის განმავლობაში შექმენით ჩრდილი, რათა კლონმა მიიღოს გაფილტრული შუქი. ორი დღის შემდეგ, შესაძლებელია ჩრდილის მოშორება. ყოველთვის შესაძლებელია მზის სინათლის ფლუორესცენტულით ჩანაცვლება.

იქონიეთ კლონები სითბოში და ტენში . თუ ჰაერი გრილია და მშრალი, ფესვები გვიან წარმოიქმნება.

თუ შეამჩნევთ, რომ წყლის დონემ დაიწია, დაამატეთ წყალი.

უნდა შეიცვალოს თუ არა წყალი? მებაღეების ნაწილი წყალს ყოველ დღიურად ცვლის. ამგვარად ისინი ამდიდრებენ მას ჟანგბადით. აღსანიშნავია, რომ თუ წყალს არ შეცვლით, კლონირება მაინც ხარისხიანად და წარმატებით ჩაივლის.

ნაბიჯი 5: ზოგადად ფესვები წარმოიქმნება 2-3 კვირის განმავლობაში

თუ თქვენ შეასრულებთ ყველა ჩვენს მითითებას, კლონები უნდა შენარჩუნდეს ჯანმრთელი და ვერტიკალურ მდგომარეობაში. რამოდენიმე კვირის შემდეგ გროვერი შეამჩნევს პირველ ფესვებს.

როგორ მოვახდინოთ კანაბისის კლონირება ჩვეულებრივ წყლის ჭიქაში

თავდაპირველად ფესვები გამოიყურება მცირე გირჩების მსგავსად.

როგორ მოვახდინოთ კანაბისის კლონირება ჩვეულებრივ წყლის ჭიქაში

შემდეგ უკვე ემსგავსება ფესვებს.

როგორ მოვახდინოთ კანაბისის კლონირება ჩვეულებრივ წყლის ჭიქაში

ნორმალურია, თუ შეამჩნევთ, რომ ღერო იღებს ყავისფერ შეფერილობას. ეს პროცესის ნაწილია.

ყველა შტამი და მცენარე ფესვიანდება სხვა და სხვა დროს. ამის ნათელი მაგალითია სტრეინი OceanFruit, სადაც ყველა მოჭრილი ტოტი, ფესვიანდება 10-12 დღის შემდეგ. თუმცა, ზოგი მცენარე და შტამი კლონირდება შედარებით რთულად. მაგალითად DurbanPoison ნაკლებად წყალობს კლონირებას. ფესვების გამოჩენას 4კვირაზე მეტი სჭირდება. არ დაგავიწყდეთ, რომ ჯიშის გარდა, მნიშვნელოვანია ბრენდი.

მცენარეების უმრავლესობას ფესვები 2-3 კვირის განმავლობაში უჩნდება. თუმცა ზოგჯერ ერთი და იგივე მცენარის კლონებიც საჭიროებენ სხვა და სხვა დროს. მოთმინების ამბავია. კომპლექსური მიდგომისთვის საჭიროა იმაზე მეტი კლონის შეგროვება, ვიდრე საჭიროა, რათა დატოვოთ ისინი, რომლებიც პირველები გამოუშვებენ ფესვებს. როგორ წესი, ისინი უფრო სწრაფად იზრდებიან!

თუ ფესვები იზრდება დახლართული, მარტივად არის შესაძლებელი მათი განცალკევება. ფრთხილად და ნელა გაშალეთ ისინი. არ მოჰქაჩოთ , ყველა მოქმედება ჩაატარეთ ფრთხილად, წინააღმდეგ შემთხვევაში დააზიანებთ !

ახლა, როდესაც თქვენ გაქვთ დაფესვიანებული კლონები , დროა გადაიტანოთ ისინი შემდეგ „სახლში“.

არ ხართ დარწმუნებული, ღირს თუ არა თქვენი კლონების გადატანა ნიადაგში, ჰიდროსა თუ ქოქოსში ? ეს კლონები შეიძლება გამოიყენოთ ნებისმიერ ნიადაგში, ჰიდროპონიკის ჩათვლით. მას შემდეგ, რაც გადაიტანთ მას ნიადაგში, განაგრძეთ მათი პატარა მცენარეებივით მოვლა.

შინაარსი

რა არის ალელოპათია?

ალელოპათია - ბუნებრივი მოვლენაა, რომლის დროსაც ორგანიზმის მიერ გამომუშავებული განსაზღვრული ბიოქიმიური ნაერთები ახდენენ გავლენას სხვა ორგანიზმების ზრდასა და განვითარებაზე. ამ ნაერთების მოქმედება შეიძლება იყოს დადებითი (ხელს უწყობდეს სხვა კულტურების განვითარებას) ან უარყოფითი (რომელიც ზიანს აყენებს ზოგიერთ (ან ყველა) მცენარეს). ბიოქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც ამ თვისებებს ფლობენ, იწოდებიან ალელოქიმიკატებად . მათი თვისებების შესწავლა ათწლეულებია მიმდინარეობს სხვა და სხვა მიზნებისათვის. ამ ფუნქციის წყალობით შესაძლებელია ზოგიერთი მცენარის გამოყენება სხვა მცენარეების ზრდის შესაფერხებლად და მწერების გასაქრობად, რაც ამცირებს ინსექტიციდების გამოყენებას. ეს მეთოდი გამოიყენება მსოფლიოს ფერმერების მიერ. არსებობს სხვა, ნაკლებად ცნობილი ურთიერთქმედებები . მოცემულ სტატიაში სრულად იქნება გავრცობილი თემა „კანაბისი და ალელოპათია “.

ალელოპათია კონტროლირებად გარემოში

ალელოპათია კონტროლირებად გარემოში

ზოგიერთი მცენარის ალელოპათიური ნიშნების გათვალისწინებით, მათი გამოყენება ხდება როგორც მოსავლიანობის ზრდისთვის, ასევე მავნებლების და დაავადებების გაჩენის რისკის შესამცირებლად. ვის არ უნახავს პომიდვრებით გარშემორტყმული ლამაზი ყვავილების რიგი? ისინი იქ ნაკვეთის გასალამაზებლად როდია! ზოგი ყვავილი ალელოქიმიური ნივთიერებების წყალობით გახლავთ ნემატორების ეფექტური რეპელენტი . ამ ნაერთების უმრავლესობა გამოიყოფა ფესვებში (შესაძლებელია გამოიყოფოდეს ღეროს, ფოთლებსა და ყვავილებშიც ) და მოქმედებს გარშემო მყოფ მცენარეზე, ფაუნაზე, სოკოებსა და ბაქტერიებზეც კი.

ამ ნივთიერებებში არის ტერპენები , არომატული ნაერთები. მათი აქტივობა ზოგადად უარყოფითია, რადგან ისინი იზიდავენ მწერებს, ან უშლიან ახლო მდებარე თესლების გაღვივებას. ასეთ მაგალითს წარმოადგენს ფიჭვი და ევკალიპტი (მათ ქვეშ არ იზრდება არცერთი სხვა მცენარე).

ამგვარად, ვლინდება ათეულობით ნიმუში, რომელიც მოქმედებს მათ გარშემო არსებულ მცენარეებზე, ახდენს სიმბიოტურ (დადებით) ან ანტაგონისტურ (უარყოფით) მოქმედებას. ვიდრე შეარჩევთ ადგილს თქვენი მცენარის მოსაყვანად ღია გრუნტში, მოკლედ განვიხილოთ ამ ტიპის მცენარეები.

ალელოპათიური მცენარეების ტიპები

პირობითად ისინი შემდეგ კატეგორიებად იყოფიან:

კომპანიონები

მცენარის დარგვის აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ მოვათავსოთ ის განსაზღვრულ მცენარეებთან ახლოს ხეირის მისაღებად. იქმნება ასოციაცია, რომელსაც მოაქვს სარგებელი ერთი ან ორივე მცენარისთვის. ეს გულისხმობს სხვა და სხვა მცენარეების გაერთიანებას მავნებლების შემოსევის რისკის შესამცირებლად სხვა მეთოდებთან შედარებით ( მონოკულტურა ).

ერთ ერთი მაგალითი, რომელიც საინტერესოა კანაბის მწარმოებლებისათვის გახლავთ ჭინჭარი, რომელიც ასუსტებს მცენარის გარშემო მის სუნს. შესაძლებელია გამოიყენოთ ჭინჭრის ფხვნილი Urtifer მწარმოებელი - Trabe, რომელიც იყიდება თხევადი სახით, ან დარგოთ მცენარე ჭინჭრიან მინდორში.

ხშირად გამოყენებადი კომპანიონი მცენარეებია:

  • ნიორი;
  • მარწყვი;
  • ნიახური;
  • სტაფილო;
  • სალათი ( ყრდელი );
  • პომიდორი;
  • სიმინდი;
  • კიტრი;
  • ხახვი;
  • ბადრიჯანი;
  • კომბოსტო;
  • გულყვითელა;
  • ბარდა;
  • ძლიერი სუნის მქონე კულტურები.

მცენარეები, რომლებიც იგერიებენ მწერებს

ინტენსიური არომატი ხშირად აფრთხობს მავნებელ მწერებს. მცენარის კონკრეტული სახეობა ებრძვის კონკრეტული ტიპის მწერებს. არომა - მწერის დამფრთხობითვისებები შეიძლება აღწევდეს 10 მეტრს. მრავალი სურნელოვანი მცენარე გამოიყენება სუსტი კულტურების დასაცავად. გამონაკლისს წარმოადგენს კამა - არ გაეკაროთ მას!

რომელი მცენარეების ეშინიათ კანაფისთვის მავნე მწერებს?

გადახედეთ წარმოდგენილ სიას:

  • ფრთათეთრა: ბაზილიკი, gardennasturtium, გულყვითელა, სალბი, პიტნა;
  • ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა: ბაზილიკი, horsetail, კორიცა ;
  • ბუგრები : oregano, უსუპი , basil, ნასტურიტი ;
  • თრიფსები : შვიტა, ბაზილიკი, ქრიზანტემა ;
  • ნემატოდები, მრგვალი ჭიები: გულყვითელა, ზაფრანა;
  • ჭიანჭველები: gardennasturtium, ორეგანო, mint;
  • ლოკოკინები: gardennasturtium, უსუპი ;
  • მუხლოხო : bacillusthuringiensis;
  • სოკო: Equisétum.

ხაფანგი (იზიდავს მავნებლებს)

ხაფანგი (იზიდავს მავნებლებს)

ეს არის მცენარე, რომელიც განსაკუთრებით მიმზიდველია ფრთათეთრასა და აბლაბუდიანი ტკიპასთვის . მისი კანაბისისგან მოშორებით დარგვით მწერები მალევე ახდენენ მის კოლონიზირებას , რითიც მცირდება მათი კანაბისისადმი საფრთხე. ასევე საინტერესო ტექნიკაა იმ მცენარეების დარგვა, რომლებიც ხელს უწყობენ მწერების ბუნებრივი მტაცებლების გამრავლებას, რაც 100%-ით დაგვეხმარება ბუნებრივი, ბიოლოგიური, მწერებთან ბრძოლის მხარდაჭერაში.

ხშირად გამოყენებადი და ძალიან სასარგებლო მცენარე გახლავთ თამბაქო, რომელიც იზიდავს ალეროიდებს , ამიტომ ისინი შორდებიან კანაფს, რაც ამსუბუქებს მათ შემდგომ განადგურებას.

ალელოპათია კანაბისის კულტივაციის დროს

მოცემული ინფორმაცია მოგცემთ პესტიციდებზე ეკონომიის გაკეთების საშუალებას, როგორც ეკონომიური, ასევე ეკოლოგიური თვალსაზრისით, ამიტომ უნდა გაითვალისწინოს ეს ყველა მებაღემ.

ალელოქიმიკატების შესახებ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება გამოიყენებოდეს როგორც ცოცხალი მცენარის შემთხვევაში, ასევე ჩაის, ნაყენების ან თხევადი ნაკელის შემთხვევაში. კომერციულ პროდუქტებში, რომლებიც ფლობენ ამ თვისებებს, შეიძლება მოიძებნოს როგორც ინსექტიციდები , ასევე ფუნგიციდები .

საკვები ნივთიერებების, ან დამატებების შეძენისას, გროვერი ირჩევს ალელოპათიური უპირატესობის მქონე შემადგენლობის საშუალებებს, სპეციფიური ბიოლოგიური აქტივობის სტიმულაციისა და საბოლოო მოსავლის მაქსიმიზაციისთვის .

Cannabis - არის თუ არა ალელოპათია ?

Cannabis - არის თუ არა ალელოპათია ?

მოქმედებს თუ არა კანაბისი სხვა მცენარეებზე? ტერპენები მიეკუთვნება ალელოქიმიკატების ჯგუფს, რომლებსაც გამოყოფს მცენარე, ხოლო კანაბისი - ამ არომატული ნაერთების წარმომქმნელია , პასუხი ლოგიკურია. კანაბისის მოქმედება სხვა მცენარეებზე ტერპენებით არ მთავრდება.

2015 წელს ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ Sativa L. კანაბისმა მოახდინა სალათის ფოთლების (Lactucasativa L.) აღმოცენების ინგიბირება . იგივე ტესტი ჩატარდა ფესვების ექსტრაქტზე სხვა და სხვა შედეგებით: თუმცა ექსტრაქტი არ ახდენს სალათის თესლების აღმოცენების სისწრაფეზე გავლენას, მან მოახდინა ღერების და ფესვების ზრდის სტიმულირება. სხვა კვლევაში გამოყენებული იყო მდედრი კანაბისის ფოთლებიდან მინერალების გამორეცხვა Partheniumhysterophorus ნიმუშებზე (ცნობილი როგორც SantaMaria ),აღინიშნებოდა ბიოლოგიური აქტივობის შემცირება, რომელმაც აღმოცენების სისწრაფის შემცირება გამოიწვია, ნაკლები წონა და პიგმენტის შემცველობის შემცირება.
ეს მხოლოდ ორი მაგალითია იმის, თუ როგორი გავლენა შეუძლია იქონიოს ჩვენმა საყვარელმა მცენარემ. ეს მოქმედება შედარებით სუსტია და შემოიფარგლება ზოგიერთი კონკურენტი მცენარის დათრგუნვით. ტერპენები და კანაბინოიდები ინახავს არა მცენარეს, არამედ თესლებს მომდევნო გაზაფხულამდე. კანაბისი კვდება, მისი ნაწილები იყრება მიწაზე და როდესაც მცენარე ლპება, ის გამოყოფს კანაბინოიდებს და ტერპენებს , რომლებიც ერთის მხრივ აფერხებს სხვა მცენარეების გაჩენას, მეორეს მხრივ იცავენ საკუთარ თავს.

სანამ შეუდგებით მომდევნო პროექტს, გაითვალისწინეთ წარმოდგენილი მასალა. ის დაგეხმარებათ კულტივაციის სრულყოფაში, გახდის პროცესს უფრო ეფექტურს და ეკოლოგიურს .

წარმატებული ხარვესტი გქონოდეთ!

შინაარსი

  1. დაე იყოს სინათლე!
  2. ექსტრემალური გარემო
  3. მწერები და სხვა მავნებლები
  4. გენეტიკა და ჭეშმარიტი ვარიაცია
  5. ზოგჯერ სჯობს უბრალოდ თავი დავანებოთ მცენარეს
  6. ტემპერატურა
  7. ტენიანობა

მრავალი მებაღე, ძირითადად დამწყებები, ხშირად აწყდებიან გროვის განვითარების სირთულეებს. რატომ რჩება მცენარე პატარა? თქვენ თესავთ კანაფის თესლებს, ჩნდება ამონაზარდი, მაგრამ მცენარე ძალიან ნელა იზრდება. ეს გავრცელებული პრობლემაა, რომლის გადასაჭრელად ძნელია მარტივი გზის გამონახვა. რაშია მიზეზი? როგორ ვაიძულოთ მცენარე, რომ სწარაფად გაიზარდოს?

ეს მასალა დაგეხმარებათ განსაზღვროთ 7 ძირითადი მიზეზი, რათა შემდეგში მარტივად გადაჭრათ შექმნილი პრობლემები. გაიგებთ, თუ როგორ გაზარდოთ ჯანმრთელი მცენარე სწრაფად.

მნიშვნელოვანია! ეს სტატია ნელა მზარდი და ვეგეტაციური მცენარეების შესახებ არის. თუ თქვენი გროვი იმყოფება ყვავილობის სტადიაში, მოცემული მასალა დიდად არ შეესაბამება ამოცანას. შესაბამისი სტატია მოიძიეთ საიტზე, ჩვენმა ავტორებმა მიუძღვნეს მაგ საკითხსაც მასალები.

დროა გადავიდეთ ყველაზე გავრცელებული მიზეზების არსის შესწავლაზე, რის გამოც თქვენი ახალგაზრდა მცენარეები ნელა იზრდება.

1. დაე იყოს სინათლე!

მცენარეებს აქვთ ნელი ზრდის ტენდენცია, მაშინ როცა ისინი არ ღებულობენ საკმარის სინათლეს. თუ ნელი ზრდა ეხება გრძელ, არაზომიერად მაღალ მცენარეებს, მათ მეტი სინათლე სჭირდებათ. ამ შემთხვევაში გაზარდეთ შუქის სიმძლავრე (მიუახლოვეთ სანათი, ან დაამატეთ სიკაშკაშე).

მაღალ მცენარეს სჭირდება მეტი შუქი (სანათი განთავსებულია ძალიან შორს).

დაე იყოს სინათლე!

მაგრამ, ზედმეტად ძლიერი განათება იწვევს სტრესს და შესაძლებელია შეანელოს შემდგომი განვითარება, თუ ისინი განთავსებულია სინათლის წყაროსთან ძალიან ახლოს.

დაე იყოს სინათლე!

კანაბისი ზარალდება მსუბუქი სტრესისგან.

2. ექსტრემალური გარემო

კანაბისის მცენარე მაქსიმალურად კომფორტულად გრძნობს თავს ჩვეულებრივ მზიან დღეს: არც ძალიან მშრალი, ანც ტენიანი. ზოგიერთი შტამი, შედარებით გამძლეა ექსტრემალური პირობებისადმი, მაგრამ ზოგადად, მცენარე უკეთესად იზრდება ზომიერად ტენიან და თბილ გარემოში. ტემპერატურის კარგი დიაპაზონი ღამით 21 ° C და დღისით დაახლოებით 26 ° C-ია. იდეალური ტენიანობაა 50%.

ტემპერატურა

  • დღის ცივმა ტემპერატურამ, 15° C-ზე ნაკლებმა, შესაძლოა შეანელოს, ან სულაც დაღუპოს მთელი გროვი.
  • სიცხემ, 30° C-ზე მეტმა, ასევე შეიძლება შეანელოს ან მოსპოს მცენარე, თუ ის დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფება ასეთ პირობებში.

ტენიანობა

35% ტენიანობის შესაბამისმა მშრალმა ჰაერმა შესაძლებელია შეზღუდოს ზრდა, ხოლო 25% ტენიანობისას შეიძლება აღინიშნოს პრობლემები ფოთლებზე და სხვა უცნაური სიმპტომები.

70%-ზე მაღალმა ტენიანობამ, ღეროში წყლის ეფექტური მოძრაობის შეზღუდვით, შეიძლება გამოიწვიოს მცენარის ჭკნობა და ზრდის შენელება.

კანაფის მცენარეებს ყველაზე მეტი პრობლემა გარემოს ცუდი პირობების გამო ექმნება, იმ დროს, როდესაც რაღაც უცნაური მცენარეები ბევრად მდგრადები არიან არასტაბილური ტემპერატურის და ტენიანობის მიმართ.

ნარგავი ყველაზე რთულად უმკლავდება ცხელ, მშრალ გარემოს. სწრაფი ზრდისთვის დღისით შეინარჩუნეთ დაახლოებით 26° C ტემპერატურა, საღამოს შედარებით გრილი. ოპტიმალური ტენიანობაა 50%. კანაბისი ზარალდება სიცხის სტრესისგან. ყურადღება მიაქციეთ, როგორ იპრიხება ფოთლები ზევით.

ექსტრემალური გარემო

ცივ ტემპერატურას ასევე შეუძლია ზრდის შენელება და შეჩერებაც. თუ მცენარე ღამით იყო 10° C ტემპერატურაზე და დილით არ გამოიყურება კარგად, საჭიროა რამოდენიმე დღე, რომ აღიდგინოს ძალები და განაგრძოს ზრდა. ცივი ტემპერატურის დროს მცენარეს ესაჭიროება მინიმალური ტენი, ამიტომ დაბალი ტემპერატურის დროს ხშირ შემთხვევაში ის ზარალდება ზედმეტი ტენიანობისგან.

ექსტრემალური გარემო

ეს მარიხუანა დაზარალდა ზედმეტი წყლისგან დაბალი ტემპერატურის დროს.

შენიშვნა. თუმცა ვენტილატორები გვეხმარება ჰაერის ტემპერატურის გათანაბრებაში, ზედმეტმა „ქარმა“ შეიძლება შეანელოს ზრდა. ფოთლები ოდნავ უნდა ირხეოდეს, თქვენ არ უნდა ხედავდეთ ფოთლების შრიალში ღეროს. თუ ასე მოხდა, გამორთეთ ვენტილატორი, ან გააბრუნეთ სხვა მხარეს.

3. სუსტი ფესვთა სისტემა

თუ თქვენ არ მოგყავთ გროვი ჰიდროპონურ სისტემაში, სავარაუდოდ ფესვებს ვერ დინახავთ. ფესვები მცენარეზე მოქმედებს ისევე, როგორც გარემო. როდესაც ფესვები არ არის ჯანმრთელი, მცენარემ შეიძლება შეწყვიტოს ზრდა. თუ ისინი ღებულობენ იმას, რაც სჭირდებათ, მცენარე დღეში რამდენიმე სანტიმეტრით შეიძლება იზრდებოდეს.

დაავადებული ფესვები = დაავადებული მცენარე.

ამ ბუჩქს არ ჰქონდა კარგი დრენაჟი რეგულარული მორწყვისთვის, რაც იწვევდა საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს ფესვებისთვის.

სუსტი ფესვთა სისტემა

შესუსტებული ფესვების შედარებით გავრცელებულ პრობლემას წარმოადგენს ზედმეტი დატენიანება. წყლის სიჭარბე გამოწვეული მორწყვის დროს ზედმეტი წყლის რაოდენობით, ან ხშირი მორწყვით.

ნუთუ წყალი არ არის სასარგებლო მცენარისთვის? პრობლემა იმაშია, რომ ფესვებს ასევე ესაჭიროება ჟანგბადი. თუ ნიადაგი იტუმბება წყლით, მისი დიდი რაოდენობის გამო (ქრება ჰაერის ჯიბეები), ფესვები იწყებს „ჩაძირვას“ ჟანგბადის უკმარისობის გამო. ჟანგბადის უკმარისობა - აი რა იწვევს შენელებულ ზრდას.

ჰიდროპონური მოყვანის შემთხვევაში, ჟანგბადი ფესვებს მიეწოდება ბუშტების საშუალებით. აი რატომ არ ჭკნება ჰიდროპონური მცენარეები იმის მიუხედავად, რომ ფესვები ფაქტიურად სულ წყალშია.

სუსტი ფესვთა სისტემა

კანაბისის ფესვების ჰიდროპონურ რეზერუარში მოყვანის მაგალითი.

ზედმეტი მორწყვა უფრო ხშირია, მაშინ როდესაც მებაღეს აქვს პატარა მცენარე დიდ ქოთანში. ამის გამოსწორება მორწყვის სწორი პრაქტიკით შეიძლება. მაგრამ, სულ რომ იდეალურად რწყავდეთ, ცუდი გარემო (მაგალითად, სქელი ჭუჭყიანი ნიადაგი ან ქოთანი სადრენაჟე ხვრელების გარეშე) მაინც გამოიწვევს პრობლემებს.

ჭკნობის და გაყვითლების სიმპტომების მიზეზებია ზედმეტად მჭიდრო (მკვრივი) სუბსტრატი, პატარა მცენარე დიდ ქოთანში ან ზედმეტი მორწყვა.

სუსტი ფესვთა სისტემა

ფოტოზე ზედმეტი მორწყვის მაგალითია. ეს მცენარე თითქმის 1 თვისაა, ის დარჩა პატარა ზედმეტი მორწყვის გამო.

სუსტი ფესვთა სისტემა

წყლის უკმარისობამ საკვებ „კოქტეილში“ მცენარეში გამოავლინა აზოტის ტოქსიურობა.

სუსტი ფესვთა სისტემა

თუ თქვენი მცენარე დიდი ხნით რჩება პატარა ქოთანში, ფესვების გასაშლელი სივრცის გარეშე, ზრდა ნელდება და ის რჩება პატარა. თუ ხედავთ, რომ მცენარე, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში არის პატარა ქოთანში და შესუსტდა, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ფესვები „აეკრო“ ქოთანს (ფესვები შემოხვეულია კონტეინერზე), რაც იწვევს ზედმეტი/ნაკლები მორწყვის სიმპტომებს. ამ მიზეზის აღმოფხვრა რთულია მხოლოდ მორწყვის რეგულირებით.

თუ თქვენ გაქვთ მცენარე ძლიერი ფესვებით, დაგჭირდებათ მისი დიდ ქოთანში გადარგვა. უბრალოდ იყავით ფრთხილად, რომ გადატანისას არ დააზიანოთ ფესვები (ეცადეთ ფესვები გეჭიროთ ერთად და მოათავსოთ ახალი მოცულობის წინასწარ მომზადებულ ორმოში).

4. საკვები ნივთიერებების უკმარისობა

ახალგაზრდა მცენარეები საწყის ეტაპზე საჭიროებენ საკვებ ნივთიერებებს. მაგრამ, თუ pH დონე ძალიან მაღალი ან დაბალია (6-7 pH იდეალურია), მცენარე ეფექტურად ვერ ითვისებს საკვებ ნივთიერებებს და ისინი გარდაიქმნება სხვა და სხვა ქიმიურ ნივთიერებებად.

ქოქოსზე ან ჰიდროპონიკაზე გაზრდილი მცენარე უნდა იღებდეს საკვებს, რამდენადაც ჩვეულებრივი წყალი და ქოქოსი არ შეიცავს საკმარისი რაოდენობის საკვებ ნივთიერებებს, მცენარე მიიღებს მხოლოდ მას, რასაც თქვენ მიაწვდით. ეს ნიშნავს, რომ თუ თქვენ არ აწვდით საკვებს, მცენარე გაიზრდება ნელა და შეიძლება გაყვითლდეს. მებაღეები, რომლებიც იყენებენ ქოქოსს და ჰიდროპონიკას, ასევე უნდა აბალანსებდნენ ექსპლუატირებული წყლის pH-ს, რათა უზრუნველყონ საკვები ნივთიერებების ათვისება. ქოქოსში ან ჰიდროში ნორმალური pH დიაპაზონი შეადგენს 5,5-6,5-ს.

თუ არსებობს საკვები ნივთიერებების დეფიციტი, მცენარე ნელა გაიზრდება. წარმოდგენილ ფოტოზე მცენარე იზრდება ნელა რკინის დეფიციტის გამო, რომელიც pH მაღალი დონით არის გამოწვეული (გროვერი მას აქტიურად რწყავს, მაგრამ უშედეგოდ). რკინის დეფიციტის ნიშანია - ბუჩქის ზედა ფოთლების გაყვითლება.

საკვები ნივთიერებების უკმარისობა

5. მწერები და სხვა მავნებლები

სამწუხაროდ მავნებლებს, ისეთებს როგორებიცაა ტკიპები, თრიპსები და სოკოს კოღოებიც კი, შეუძლიათ შეანელონ მცენარის ზრდა, ვინაიდან იგი ხარჯავს ენერგიას, მათ მიერ მიყენებული ზიანის გამოსწორებაზე. თუ შეამჩნევთ ლაქებს, ან რაიმე უჩვეულო ნიშნებს ფოთლებზე, არ დააიგნოროთ!

წარმოგიდგენთ კანაბისის მავნებლების გავრცელებულ მაგალითებს

წარმოგიდგენთ კანაბისის მავნებლების გავრცელებულ მაგალითებს

ფართო ტკიპები ფოთლებს უფრო მბზინავს ხდის. ფოტოზე ჩანს ფოთლების პრიალა ზედაპირი, რომელიც დაზიანებულია ფართო ან მოწითალო-მოყავისფრო ტკიპების მიერ.

წარმოგიდგენთ კანაბისის მავნებლების გავრცელებულ მაგალითებს

ობობისებური ტკიპა წარმოშობს ყვითელ ლაქებს მთელ ფოთლებზე.

წარმოგიდგენთ კანაბისის მავნებლების გავრცელებულ მაგალითებს

თრიფსები ასევე ტოვებენ ლაქებს, ოღონდ არა რეგულარულს. ფოტოზე ნაჩვენებია თრიპსის მიერ დაზიანებული ფოთოლი.

წარმოგიდგენთ კანაბისის მავნებლების გავრცელებულ მაგალითებს

სოკოს კოღოები გვანან პატარა ბუზებს, რომლებიც ნიადაგის გარშემო ტრიალებენ. ისინი ზოგადად არ აყენებენ მცენარეს სერიოზულ ზიანს. უბრალოდ მორწყეთ მცენარე ხშირად. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ისინი ავნებენ კანაფის ზრდას, განსაკუთრებით იმ მცენარეებს, რომლებიც ჯერ არ არის ფორმირებული. ფოტოზე ნაჩვენებია სოკოს კოღოს ზიანი მოყვავილე მცენარეზე.

6. გენეტიკა და ჭეშმარიტი ვარიაცია

გენეტიკას აქვს დიდი მნიშვნელობა. ზოგიერთი შტამი ღვივდება და იზრდება სხვებზე უფრო სწრაფად. გენეტიკის გარდა, მნიშვნელოვანია თესლების შენახვის დრო. ძველ სათეს მასალას აქვს ნელი გაღვივების ტენდენცია, ასევე მცენარეც ნელა იზრდება. თესლები, რომლებიც ექსტრემალურ ტემპერატურაზე ინახება, ასევე რთულად ღვივდება.

ეს ექვსი ავტომოყვავილე 3 კვირისაა და ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ისინი დარგეს ერთსა და იმავე დღეს, ერთნაირ გარემოში, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი შედარებით დიდია. ყველა იზრდებოდა სწრაფად და უპრობლემოდ, ამიტომ ერთად ერთი განმასხვავებელი შეიძლება იყოს გენეტიკა.

გენეტიკა და ჭეშმარიტი ვარიაცია

მაშინა კი, თუ გენეტიკა ერთნაირია და ერთნაირად უვლით ყველა მცენარეს, თითოეული მცენარის განვითარება ინდივიდუალურად მიმდინარეობს. მაგალითად, თუ აიღებთ რამდენიმე კლონს და დარგავთ ერთ ბაღში, ზოგი მათგანი გაიზრდება სწრაფად, იმის მიუხედავად, რომ მათი გენეტკა იდენტურია. ასეა მოწყობილი ბუნება.

მაშინაც კი, თუ მცენარეებს აქვთ ერთნაირი გენეტიკა და იზრდებიან ერთნაირ პირობებში, ზოგჯერ ბუჩქები სხვა და სხვა ზომისაა. ეს ზრდის ბუნებრივი ნაწილია და არა თქვენი ბრალი.

7. ზოგჯერ სჯობს უბრალოდ თავი დავანებოთ მცენარეს

სამწუხაროდ ისეც ხდება, რომ თქვენ „ზედმეტად“ გიყვართ საკუთარი გროვი. ზედმეტი დატენიანება ყველაზე ხშირია ახალბედებში, რადგან მათ სურთ გააკეთონ რაღაც განსაკუთრებული მცენარეებისთვის.

ზოგჯერ მცენარეს უბრალოდ უნდა დავანებოთ თავი. შეიძლება გავიდეს დღეები და კვირები, როდესაც ისინი არაფერს არ საჭიროებენ, გარდა პერიოდული მორწყვისა.

როცა გაინტერესებთ, რატომ იზრდება მცენარე ნელა, მუდმივად ეფოფინებით მას, ეხებით, ღუნავთ, აკეთებთ დეფოლაციას და სხვა, შესაძლოა მას უბრალოდ ამოსუნთქვა სჭირდება, ზრდის სწრაფად გასაგრძელებალად. სწრაფად მზარდი ვეგეტაციური მცენარეები, პრაქტიკულად ყველაფერს უმკლავდება, მაგრამ როდესაც მცენარე ნელა იზრდება, უნდა უზრუნველყოთ ხარისხიანი მიკრო კლიმატი, საჭირო რაოდენობის საკვები ნივთიერებები, წყალი და დაელოდოთ მის აღდგენას.

შინაარსი

გროვერს შეიძლება გამოუჩნდეს მრავალი მიზეზი მცენარის განვითარების პროცესის დასაჩქარებლად. ყველაზე თვალნათელია - ზრდის ტემპის შენელება და დახარჯული დროის კომპენსაცია. მოცემულ მასალაში ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ რამოდენიმე შედარებით მარტივ და ხელმისაწვდომ საშუალებას ზრდის სტიმულაციისთვის, საბოლოო შედეგისთვის ზიანის მიუყენებლად.

მორწყვა

მორწყვა

სწორად შერჩეული ქოთნის ზომა - ბევრად მარტივია მორწყვის კონტროლი, თუ მცენარე იზრდება შესაფერისი ზომის ქოთნებში. მცენარეები მალე იზრდება პატარა ქოთნებში, სადაც ისინი დაცულები არიან ზედმეტი მორწყვისგან.

კარგი დრენაჟი - ნიადაგი ან ქოქოსი არ უნდა მოგვეჩვენოს ჭუჭყიანი, მჭიდრო, ან მონოლითური. წყალს უნდა ქონდეს მოცულობის ძირიდან მარტივად გამოსვლის საშუალება (თუ არ არის დრენაჟული ხვრელები, მოგიწევთ თავად დამატება).

მდიდარი კომპოსტური ნიადაგი მცირე რაოდენობის პერლიტით დამატებითი დრენაჟისათვის, საშუალებას მოგცემთ მარტივად მორწყათ კანაბისი!

ეცადეთ მორწყათ ყოველ 2-3 დღეში ერთხელ - დაასხით საკმარისი რაოდენობის წყალი, რათა უზრუნველყოთ სტაბილური, სწრაფი ზრდა და გამოუმუშაოთ ჩვევა მცენარეს. ყოველდღიური მორწყვა განაპირობებს კარგ ზრდას, მაგრამ ფრთხილად უნდა იყოთ, არ მიაწოდოთ ზედმეტი წყალი. საჭიროა გამოცდილება და ცოტა ინტუიცია. ახალბედებისთვის რეკომენდირებულია ყოველ 2-3 დღეში მორწყვა. ასე თქვენ თავიდან აიცილებთ მრავალ შეცდომას.

ქოთნები უნდა იყოს მსუბუქი, ნიადაგის ზედა ფენა მშრალი, იმ დროისათვის, როდესაც დააპირებთ მორწყვას. თუ მორწყვისას ასხამთ იმდენ წყალს, რომ ნიადაგი არ შრება 4 დღეზე მეტ ხანს, მოსალოდნელია დიდი ეფექტურობა, ვიდრე ცოტა წყლის დასხმის დროს. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი გროვერი ირჩევს სიფრთხილით მოვლას და არ არიან ნელა ზრდის წინააღმდეგნი. თუ გჭირდებათ ხშირად მორწყვა, დღეში ერთზე მეტჯერ, მცენარეს აშკარად სჭირდება დიდი ქოთანი!

საკვები ნივთიერებები და PH- დარწმუნდით, რომ თქვენი მცენარე ღებულობს საჭირო საკვებ ნივთიერებებს. რაც შეეხება pH, ზოგ მებაღეს უმართლებს და მათ აქვთ იდეალური წყალი კანაბისისთვის. თუმცა, თუ თქვენი მცენარეები უჩვეულოდ იქცევიან, pH-ის მაღალი ან დაბალი დონე გახლავთ ამის ერთ-ერთი მეტად გავრცელებული მიზეზი. თუ თქვენი მცენარე გასაჭირშია, და საერთოდ არ შეგიმოწმებიათ pH დონე, შეიძინეთ კომპლექტი PH Test და გაზომეთ. ძალიან მარტივია PH რეგულირება (უბრალოდ დაამატეთ წყალს «PH Up» ან «PH Down»). აუცილებელია იცოდეთ, რამდენი უნდა დაამატოთ, ამის გაგება ტესტის გარეშე შეუძლებელია!

გარემო

გარემო

ტენიანობა

გროვის სტაბილური განვითარებისთვის შეინარჩუნეთ ტენიანობა 50%-მდე. მცენარე შეიძლება იზრდებოდეს უფრო მაღალი ან დაბალი ტენის პირობებშიც, მაგრამ ზოგიერთი ასეთ შემთხვევაში განიცდის სირთულეს, ვინაიდან ტენიანობა მოქმედებს წყლის მოძრაობაზე უშუალოდ მცენარემდე. ვინაიდან თითოეული ფოთოლი მუდმივად გამოყოფს ორთქლს, მებაღეებს უფრო ხშირად უწევთ ბრძოლა მაღალ ტენთან.

მშრალი ჰაერი 35% ტენთან შესაბამისობაში ზღუდავს მცენარის ზრდას, ხოლო მაჩვენებლის დაწევისას 25%-მდე, იწვევს ჭკნობას ან მცენარის არა ჯანსაღი მდგომარეობის სიმპტომების გამოვლენას.

70%-ზე მაღალ ტენიანობას ხშირად მივყავართ მცენარის შენელებულ ზრდამდე. ყვავილობის სტადიაზე მაღალმა ტენიანობამ, შეიძლება მიგვიყვანოს იქამდე, რომ ყვავილედები არ იქნება მკვრივი. ყველამ ვიცით თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ყვავილედების სიმკვრივე.

თუ გროურუმში ჰაერი მშრალია, შეგიძლიათ გამორთოთ ვენტილატორები, რათა შეინარჩუნოთ ტენიანობა მცენარეების გარშემო. უკიდურესი ზომებისთვის საჭიროა დამატენიანებლის გამოყენება (ამაღლებს ტემპერატურას და ტენიანობას) ან ასაორთქლებელი გამაგრილებელი (ამცირებს ტემპერატურას, მატებს ტენიანობას).

მაღალ ტენიანობასთან ბრძოლაში, რეკომენდირებულია გამწოვი ვენტილატორის გამოყენება, რათა გაიწოვოს ტენიანი და მიაწოდოს მშრალი ჰაერი. გროუბოქსში მდებარე მცენარეებისთვის, სწორად დამონტაჟებულ გამწოვ ვენტილატორს შეუძლია შეინარჩუნოს ცოტა მეტი ტენი, ვიდრე შენობაშია. თუ მოსაყვან სივრცეში ტენიანობა უფრო მაღალია, ვიდრე გარეთ, უნდა გაათანაბროთ იგი გამწოვი/გამშვები ვენტილატორის, ან განიავების საშუალებით. როცა ოთახის ტენიანობა მაღალია, ვენტილატორების ვერანაირი რაოდენობა ვერ დაგეხმარებათ. ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ ჰაერის გამშრობი (მატებს ტემპერატურას, ამცირებს ტენს).

ტემპერატურა

კანაბისის ახალგაზრდა მცენარეებს უყვართ სითბო, მაგრამ არა სიცხე. მცენარე, როგორც წესი, ეფექტურად ვითარდება 21 გრადუს ტემპერატურაზე ღამით და 26-ზე ჩართული განათების დროს. მცენარეს შეუძლია კარგად ზრდა, როდესაც მიკროკლიმატი უმნიშვნელოდ უფრო გრილი ან თბილია, მაგრამ გროვერი ყოველთვის ისწრაფვის იდეალური ტემპერატურისკენ, მაქსიმალური სარგებლის მისაღებად. ყველაზე მარტივი მეთოდი ასეთია: თუ მებაღე კომფორტულად არის, მისი „ქვეშევრდომი“-ც კომფორტულადაა.

ჰაერის ცირკულაცია

ისევე, როგორც ტემპერატურის შემთხვევაში, მარიხუანაც ადამიანივით კარგად გრძნობს თავს, როდესაც უბერავს გრილი ნიავი.

ჰაერის ცირკულაცია ხელს უშლის ცხელი ჰაერის დაგროვებას. სუფთა ჰაერი შეიცავს CO2, რომელსაც აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ფოტოსინთეზისათვის (სინათლიდან ენერგიის გამომუშავება). ჰაერის დიდი რაოდენობით მიწოდების შედეგად მცენარე არა მხოლოდ მალე იზრდება, არამედ უფრო მდგრადია ფქვილისებური ნამის, ობის, სოკოს კოღოების, ობობისებრი ტკიპების და სხვა მავნებლების წინააღმდეგ.

ჰაერის შესანიშნავი ცირკულაცია და ზოგადი ჰაერის ნაკადი ხდის მცენარეს მაქსიმალურად ძლიერს და ჯანმრთელს!

მიკროკლიმატის გაუმჯობესების მოკლე სახელმძღვანელო

მიკროკლიმატის გაუმჯობესების მოკლე სახელმძღვანელო

ვენტილატორები: ათანაბრებს ტემპერატურას და ტენიანობას ორ ზონას შორის. მათ შეუძლიათ ზოგადი ტემპერატურის და ტენიანობის შეცვლა.

  • ჰაერის დამატენიანებელი: მატებს ტემპერატურას, მატებს ტენიანობას.
  • ამაორთქლებელი გამაგრილებელი: აქვეითებს ტემპერატურას, მატებს ტენიანობას.
  • გამაშრობელი: მატებს ტემპერატურას და ამცირებს ტენიანობას.
  • კონდიციონერი (AC): ამცირებს ტემპერატურას, ამცირებს ტენს.

ტემპერატურის, ტენიანობის და ჰაერის ცირკულაციის კონტროლი რეალურად ზრდის მოსავლიანობას და მცენარის ზრდის ტემპს.

გააუმჯობესეთ განათება

შეარჩიეთ ხარისხიანი შუქი და იქონიეთ მცენარისგან რეკომენდირებული დაშორებით. ძირითადად, განათების მწარმოებელი იძლევა ინსტრუქციას სინათლის წყაროს სწორ განლაგებაზე. მიუხედავად ამისა, ზოგჯერ შეიმჩნევა მსუბუქი სტრესის ნიშნები და შესაძლოა მოგიწიოთ დაშორების მანძილის გაზრდა. თუ მცენარის დონეზე ხელის დაჭერისას იგრძნობთ ზედმეტ სითბოს, აუცილებელია სინათლის წყაროს გაწევა. შედარებით სწრაფი ვეგეტაციური პროცესი მიმდინარეობს CMH / LEC ქვეშ, ესეც მაქსიმალურად კორექტული გამოყენებისას.

კლნ (კომპაქტური ლუმინესცენტური ნათურები)

იქონიეთ კლნ რაც შეიძლება ახლოს, დააკვირდით, რომ მცენარე არ იზრდებოდეს ფესვებში. იმის მერე, რაც კონსტრუქცია დამონტაჟდება, მოათავსეთ კლნ სულ რამოდენიმე სანტიმეტრის მოშორებით. გამოიყენეთ „ხელის ტესტი“ (იხილეთ ქვევით), რათა განსაზღვროთ რამდენად უნდა დააშოროთ განათება.

„ხელის ტესტი“: ასწიეთ ხელი მცენარის სიმაღლეზე 30 წამით, თუ იგრძნობა სიცხე, საჭიროა განათების გაწევა. კლნ 6500კ სპექტრით ყველაზე შესაფერისია ვეგეტაციისთვის, ხოლო ყვავილობის სტადიაზე საჭიროა დამატება 2700კ.

ფლუორესცენტური შუქი T5(ძლიერი)

ტრადიციული სანათები T5- ლუმინესცენტური ნათურებია, რომლებიც გამოიყენება ანალოგიური პრინციპით, რომელიც უკვე აღვწერეთ. T5წარმოქმნის უფრო ინტენსიურ შუქს, ვიდრე კლნ და მათი განთავსება შედარებით მოშორებით უნდა მოხდეს. მიჰყევით მწარმოებლის მითითებებს, ან დაიწყეთ 30 სანტიმეტრის დაშორებით, თუ არ ხართ დარწმუნებული, შეამცირეთ ყოველდღიურად. გამოიყენეთ „ხელის ტესტი“, რათა განსაზღვროთ საჭირო მანძილი.

სინათლის გამოსხივების დიოდები

სინათლის გამოსხივების დიოდების ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება, განსაკუთრებით ბოლო ათწლეულში. არის კარგი და ცუდი ბრენდები, მაგრამ არსებობს სპეციალურად კანაფის მოსაყვანად შემუშავებული ახალი პროდუქტების მასა. საუკეთესოები უზრუნველყოფენ შესანიშნავ ხარისხსა და მოსავლიანობას, ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორი ბრენდის შერჩევა. რამდენადაც თითოეული მოდელი ძალიან განსხვავდება, ყოველთვის უნდა შეამოწმოთ მწარმოებლის სპეციფიკაციები, რათა განსაზღვროთ სწორი დაშორება. ზოგიერთი მოწყობილია ისე, რომ ოპტიმალური იყოს ვეგეტაციისთვის, ზოგი ყვავილობისთვის, ან ორივე ერთად. მიაქციეთ ყურადღება, სინათლის გამოსხივების დიოდები ყვავილობის სტადიისთვის (მაგალითად,HLG 300L R-spec) ანელებს ახალგაზრდა მცენარეების განვითარების ტემპს, მაგრამ კარგია ვეგეტაციის სტადიაზე და იძლევიან საუკეთესო მოსავალს, რადგან მოქმედებენ გირჩებზე ყვავილობის დროს. თუ გესაჭიროებათ მხოლოდ ერთი სინათლის გამოსხივების დიოდი, უმჯობესია აირჩიოთ ის, რომელიც აწყობილია ყვავილობის სტადიისთვის, რათა გაზარდოთ მოსავალი, მაშინაც კი, თუ ის შეანელებს სასიცოცხლო ციკლის პირველ ფაზებს. უნივერსალური სინათლის გამოსხივების დიოდი (ViparSpectra PAR600) იძლევა რიგ უპირატესობებს, სპექტრის ნაწილის ჩართვას და გამორთვას, რათა მოხდეს ნათურის ადაპტირება სასიცოცხლო ციკლის შესაბამისად. ყვავილობის სტადიაზე მრავალ ფუნქციური მოწყობილობები არ მუშაობს ისე კარგად, როგორც ყვავილობისთვის სპეციალიზირებული ნათურები.

სინათლის გამოსხივების დიოდები სრული სიმძლავრით ძირითადად იდგმება 60-100სმ. დაშორებით ახალგაზრდა მცენარეებისგან. ეს მიახლოებითი მაჩვენებელია. არსებობს პროდუქტების ხაზი, რომელიც უნდა იყოს შესამჩნევი ახალგაზრდა მცენარეებისთვის და სითბოს კონტროლისთვის. ვინაიდან თითოეული სინათლის გამოსხივების დიოდს აქვს საკუთარი თავისებურებანი, ყოველთვის უნდა დაიწყოთ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული მანძილით.

მეტალოჰალოგენური ნათურები (MH)

მეტალოჰალოგენური ნათურები (MH)

ახდენს ხშირი, ჯანმრთელი, სწრაფად მზარდი მცენარეების ფორმირების სტიმულირებას. ტრადიციულად გამოიყენებდნენ MH, ყვავილობის სტადიაში გადადიოდნენ HPS-ზე. სინათლის გამოსხივების დიოდების ტექნოლოგიების სრულყოფასთან ერთად, MH / HPS აღარ არის პოპულარული, თუმცა ბიუჯეტურია.

მნიშვნელოვანია! ძლიერი და მასიური აგრეგატები (400ვატზე ზევით) შესაძლოა ძლიერ ცხელდებოდეს, თუ არ აგრილებთ ბოქსს ვენტილატორით.

მაღალი წნევის ნატრიუმის ნათურები (HPS)

MH და HPS ძირითადად გამოიყენება ერთად. გროვერები არჩევენ ერთნაირი სიმძლავრის მოწყობილობებს, რაც ყოველთვის გამართლებული როდია. მთავარია გაითვალისწინოთ, რომ HPS ოპტიმალურია ყვავილობისთვის და არა ვეგეტაციისთვის.

CMH / LEC

ყოველი მოდელი განსხვავებულია, ამიტომ შეისწავლეთ მწარმოებლის სპეციფიკაციები, რათა განსაზღვროთ საუკეთესო მანძილი მცენარემდე. CMH ნათურები უნდა გქონდეთ მოშორებით, ვიდრე იგივე სიმძლავრის MH / HPS. CMH სანათები (ასევე ცნობილი როგორც LEC ) აღჭურვილია სხვა და სხვა სპექტრის ნათურებით, რომლების გამოყენებაც შეიძლება. ნათურა 4000k / 4100k (შედარებით ლურჯი) იძლევა ყველაზე სწრაფ ვეგეტაციურ ზრდას. მის ერთადერთ ნაკლს წარმოადგენს ის, რომ მცენარე CMH -ს შემთხვევაში მცენარე შედარებით მაღალი იზრდება, ვიდრე MH-ს ქვეშ. 3100კ (შედარებით წითელი) ნათურა CMH მუშაობს HPS-ს ანალოგიურად, ამიტომ ეცადეთ არ გამოიყენოთ ვეგეტაციის სტადიაში, თუ ეს შესაძლებელია.

თესლები/გენეტიკა

დაიწყეთ კარგი გენეტიკით (კარგი თესლებით/კლონებით), რათა მიაღწიოთ რეალურად კარგ შედეგს. ძველი თესლები, ნაპოვნი თესლები და არაჯანსაღი კლონები გამოიწვევს მცენარის ნელ ზრდას. დაიწყეთ შემოწმებული გენეტიკით საიმედო ბრიდერი/სიდბანკისგან.

გადაწყვიტეთ რა გსურთ. შედარებით გამოცდილი სელექციონერები, როგორც წესი გთავაზობენ საუკეთესო სათეს მასალას. ახალი ბრენდები ხშირად ყიდიან თესლებს, რომლებიც იძლევიან მეტ კვირტებს, მაგრამ მცენარე ყოველთვის მალე არ ვითარდება.

მოახდინეთ სწრაფი რეაგირება პრობლემებზე

ყურადღებით დაათვალიერეთ თქვენი მცენარეები, რამოდენიმე წუთი მაინც დღის განმავლობაში. შესაძლებელია გამოგეპაროთ მომენტი, როდესაც არის სიტუაციის გამოსწორების შესაძლბელობა. წუთის დაკარგვით იმაზე, რომ კარგად დაათვალიეროთ მცენარე, თქვენ შეძლებთ აღმოაჩინოთ პრობლემა მისი წარმოშობისთანავე.

შინაარსი

კანა-კულტურის ადეპტებმა იციან კანაფის ორი მთავარი შემადგენელი - „რეკრეაციული“ ტგკ და „სამედიცინო“ კბდ. ცოტა ვინმესთვის არის ცნობილი კანაბიქრომენი (კბქ) მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალისტები მიაკუთვნებენ მას „ექვს უმნიშვნელოვანეს კანაბინოიდს“. ის აღმოჩენილი იყო დაახლოებით 50 წლის წინ - ისეთ ნივთიერებებთან ერთად, როგორიცაა კანაბიჰეროლი და კანაბიჰეროვარინი. თუმცა მეცნიერები სულ უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ მას, უფრო სწორედ მის სამედიცინო შესაძლებლობებს.

კბქ, სხვა ტეტრაჰიდროკანაბინოლთან და კანაბიდიოლთან ერთად, - კანაბიჰეროლური მჟავის მეტაბოლიტია - მოკლედ კბგკ. ბიოზინთეზის შემდეგ ბოლო მცენარის ქსოვილებში შეიძლება გარდაიქმნას სხვა მჟავა ან კანაბიბოიდურ ნაერთებად, რომელიც ავლენს ნათესავურ კავშირს ჩვენი ორგანიზმის რეცეპტორებთან.

ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც იწვევს კანაბიქრომენის სინთეზს კბგკ-დან - ულტრაიისფერი სხივია.

კბქ სამკურნალო შესაძლებლობები

თრობის არ არსებობა, რომელიც დამახასიათებელია ტგკ-სთვის, განპირობებულია ენდოკანაბინოიდურ რეცეპტორებთან CB1 ძალიან დაბალი დონის მსგავსებით, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ფსიქოაქტიურ ეფექტებზე. ამასთანავე კბქ ადვილად ურთიერთქმედებს პირველი ტიპის ვანილოიდურ რეცეპტორებთან, TRPV1 და ტრანზიტორული რეცეპტორების პოტენციალის TRPA1 განსაზღვრულ რეცეპტორებთან.

ორივე ტიპის რეცეპტორი მართავს ტკივილის მგრძნობელობის რეცეპტორებს. მათი გააქტიურება იწვევს ენდოკანაბინოიდების მომატებული რაოდენობით გამომუშავებას - უპირველეს ყოვლისა ანანდამიდის - რაც აისახება მდგომარეობის გაუმჯობესებით.

გარდა სუფთა სახით მოქმედებისა, ეს ფოტოკანაბინოიდი ახდენს სხვების მოდულირებას - მაგალითად, ტგკ-ს და კბდ-ს სინერგია დიდი ხანია რაც შეისწავლება და მსგავსი თვისებები მოიაზრება მათ ნაკლებად ცნობილ „მოძმეში“.

კბქ სამკურნალო შესაძლებლობები

გაითვალისწინეთ, რომ ჯერ ბევრი ინფორმაცია არ არსებობს. მაგრამ რაც არსებობს, იმის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ნაერთს აქვს დიდი მომავალი თერაპიაში.

ონკოლოგიაში გამოყენება

ზოგიერთი მეცნიერი აცხადებს, რომ კბქ-ს შესაძლოა გახდეს ინოვაციური საშუალება ონკოლოგიურ წარმონაქმნებთან ბრძოლისათვის, ანანდამიდისგამომუშავების გაზრდის და ორგანიზმში მისი დაშლის უნარის წყალობით.

ექსპერიმენტალური მონაცემები მიანიშნებს ენდო და ეკზოკანაბინოიდების უნარზე, შეაჩერონ კიბოს უჯრედების ზრდა. ერთ-ერთ კვლევაში მეცნიერებმა გამოსცადეს კანაბინოიდები თაგვების კანზე, როგორც ონკოლოგიური წარმონაქმნების საშუალება.

შედარებით აქტიურად გამოავლინა თავი ანანდამიდმა როგორც in vivo, ასევე in vitro მოქმედებით. ასევე კბქ, სხვა კანაბინოიდების მსგავსად, ეხმარება ორგანიზმს ქიმიოთერაპიული პრეპარატების ტოქსიურობასთან ბრძოლაში.

პირველი მონაცემები სამედიცინო მოქმედებაზე 2006 წელის გახდა ცნობილი - მაშინ ნივთიერებამ, მის რამოდენიმე მსგავს ნივთიერებასთან ერთად გამოავლინა უნარი შეეჩერებინა ორგანიზმში მეტასტაზების გავრცელება. და მაინც, დანამდვილებით ჯერ მხოლოდ ტეტრაჰიდროკანაბინოლი ამცირებს და აქრობს ავთვისებიან წარმონაქმნებს, თუმცა გამოხატული ფსიქოაქტიურობის გამო მისი გამოყენება მედიცინაში იზღუდება. არა ფსიქოაქტიური ნაერთებიდან ლიდერია კბქ და კბგ, რომელიც შესაძლოა, უფრო აქტიურიც კი არის ამ მიმართულებით, აცხადებს ზოგიერთი კვლევის ნაწილი.

კბქ ტკივილისა და ანთების საწინააღმდეგოდ

კბქ ტკივილისა და ანთების საწინააღმდეგოდ

კვლევებმა გვიჩვენა ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება. კბქ, როგორც ნათესავური ნაერთი არ ავლენს არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებებისთვის დამახასიათებელ უარყოფით ეფექტებს. ასევე ის აძლიერებს სხვა კანაბინოიდების ეფექტს.

ნეირო დამცავი მოქმედება

2013 წლის კვლევები გვიჩვენებს, რომ კბქააქტიურებს NSPC ტიპის უჯრედების გაყოფას და სპეციალიზაციას, რომლებიც პასუხს აგებენ ნეირონების რაოდენობის აღდგენაზე.

გარდა ამისა, აამოქმედებს ორგანოს ფუნქციას, რომელიც აფერხებს ოქსიდატიურ სტრესს, ნეირო დეგრადაციას ალცჰეიმერის და სხვა დაავადებების შედეგად, ასევე თავის ტრავმის შედეგების განვითარებას.

კანის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად

კბქ სხვა კანაბინოიდურ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებთან ერთად, სასარგებლოა კანის დაავადებების დროს, მაგალითად აკნე, აქრობს ანთებას და აჩქარებს შეხორცებას.

კბქ დეპრესიის საწინააღმდეგოდ

მედიკოსებმა დიდი ხანია იციან დეპრესიული აშლილობის აღმოფხვრის უნარის შესახებ, განსაკუთრებით კბდ და ტგკ-სთან კომბინაციაში. სხვა კანაბინოიდებთან სინერგიული მუშაობით, ის ერთდროულად ახალისებს და ადუნებს, ანელებს სხვა კანაბინოიდების მეტაბოლიზმს.